什么是毛织
以「线」成形，而非先织布再裁剪——这是毛织区别于梭织的根本。纱线在针床上逐行成圈、相互串套，直接编织出衣片甚至整件衣服。
弹性贴合
线圈结构天然具有延展性，穿着舒适、活动自如、贴合身形。
省料少损耗
可按尺寸直接织片或全件编织编织，边角料极少、利用率高。
花型表现力
通过组织变化、提花、嵌花、麻花等手法，实现丰富纹理与图案。
保暖透气
线圈间存有空气层，兼顾保暖性与透气性，四季皆可应用。
毛织产品涵盖毛衣、开衫、连衣裙、围巾、帽子、披肩等，广泛应用于日常、商务、运动及高端时装。先让客户明白毛织的「成形逻辑」，再进入工艺、材质与品控细节。
八大核心工序
从款式分析、选纱、打样、编织到包装出货的完整链路。理解这条链路，有助于把握品质把控的每一个节点。
① 款式分析
解读款式图、尺寸表（度尺）与工艺要求，确定组织、花型与版型。
② 选纱配色
根据手感、季节、价位选择纱线材质与纱支，确定颜色搭配。
③ 打样确认
编织样衣，核对尺寸、手感、缩率与外观，反复修正至确认。
④ 排版编织
将确认样板转化为编织程序与针数，上机编织出各衣片。
⑤ 套口缝合
将前片、后片、袖片等通过套口机或缝盘连接成形。
⑥ 后整理
洗水、缩绒、定型、熨烫，使尺寸稳定、手感与外观达标。
⑦ 手缝辅料
钉扣、锁眼、绣花、订珠、缝唛等细节处理。
⑧ 质检包装
检查尺寸、外观、疵点，整烫、折叠、入袋出货。
组织结构
线圈相互串套的方式，决定毛织物的外观、手感、弹性、保暖性、缩率与成本，是工艺设计的第一道决策。
| 组织名称 | 别称 / 英文 | 外观特征 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 平针 | 单边、纬平针、Jersey | 正面光滑呈「V」字、反面呈横圈 | 基础款、内搭、薄身毛衫 |
| 罗纹 | 螺纹、坑条、Rib（1×1、2×2） | 纵向凹凸条纹、弹性强 | 下摆、领口、袖口、修身款 |
| 双反面 | 元宝半针、Garter | 正反面均呈横圈、横向延展 | 围巾、童装、肌理款 |
| 满针罗纹 | 四平、Interlock | 双面平整、厚实挺括 | 厚身毛衫、外套 |
| 元宝针 | 双元宝、Fisherman / Brioche | 粗犷凸条、蓬松保暖 | 秋冬厚毛衫、经典款 |
| 麻花 | 绞花、Cable | 立体扭绳纹理 | 经典英伦风、厚毛衫 |
| 提花 | Jacquard | 多色图案、反面有渡线 | 图案毛衫、民族风 |
| 挑孔 | 挑花、Pointelle | 镂空小孔排列成花 | 春夏薄款、女装 |
组织的选择会同时影响克重、弹性、缩率、保暖性与成本。
纱线与材质
纱线决定手感、垂感、保暖性、重量、起球表现与价位，是报价和打样前最重要的选择。常见材质分三大类。
动物纤维
羊毛、羊绒、马海毛、羊驼毛、兔毛、真丝。保暖、亲肤、高价值，适合中高端产品。美利奴 Merino 纤维细不刺痒；羊绒被称「软黄金」。
植物纤维
棉 Cotton、亚麻 Linen。透气吸汗，适合春夏款、贴身款与自然风格产品。
化学 / 再生纤维
腈纶、粘胶、莫代尔、天丝、锦纶、氨纶。用于提升性价比、垂感、弹性或耐磨性，多作混纺。
纱支常用公支 Nm 表示，例如 2/26 表示 2 股 26 公支纱线。通常同材质下，数字越大，纱线越细。纱支配合针型，共同决定成品的薄厚与密度。
针型与机型
针型 Gauge（简称 G 或 GG）指横机针床每英寸的针数，是衡量毛织粗细密度的核心指标。
| 针型 | 密度特征 | 典型产品 | 表达重点 |
|---|---|---|---|
| 1.5G – 3G | 极粗针，纹理粗犷 | 超粗棒针风、厚围巾、装饰款 | 强调纹理、厚实、手工感 |
| 5G – 7G | 中粗针，蓬松保暖 | 秋冬厚毛衫、麻花衫 | 强调保暖和立体肌理 |
| 9G – 12G | 中细针，最常见 | 大众毛衫、商务针织 | 适合常规开发与量产 |
| 14G – 16G | 细针，轻薄精致 | 薄毛衫、高端羊绒 | 强调细腻、贴身、轻薄 |
| 18G 及以上 | 极细针，接近面料 | 高端内搭、奢侈品 | 强调精细度与高级感 |
针型越大，针越密、织物越薄越精细。 机型方面，行业主流为电脑横机（岛精 SHIMA SEIKI、斯托尔 STOLL 等），可实现复杂花型、自动收放针与全件编织（Whole Garment）。
成衣方式
不同成衣方式对应不同的设计自由度、品质感、损耗、设备要求与成本定位。
裁剪衫 Cut & Sew
先织成大片织物，再按版型裁剪、缝合。款式灵活，但会产生损耗，边缘需处理。
收放针 Fully Fashioned
按衣片形状直接增减针编织，边缘整齐、省料，成衣品质感更好。
全件编织 Whole Garment
整件无缝一次织成，无套口缝份、穿着无缝感，工艺与设备要求最高。
全件编织代表了毛织工艺的高端方向，可按客户的成本、品质与产能需求灵活匹配。
样板与缩率
样板的本质，是把设计尺寸翻译成机器能执行的针数与转数，并提前补偿洗水和定型后的缩率。
度尺 → 机器语言
衣长、胸围、肩宽、袖长、下摆等设计尺寸，需要转化为针数、转数与密度参数。
缩率 → 放码反推
洗水、缩绒、定型后尺寸会变化，样板必须预留缩率，确保成品达到目标尺寸。
| 关键概念 | 英文 / 别称 | 含义与作用 |
|---|---|---|
| 度尺 | Measurement Spec | 列明衣长、胸围、肩宽、袖长、下摆等关键部位尺寸，是打样与质检的依据。 |
| 针 / 转 | Stitch / Course | 编织以「针」为横向单位、「转」为纵向单位；样板需将尺寸精确换算为针数与转数。 |
| 缩率 | Shrinkage | 织物经洗水、缩绒、定型后发生尺寸变化；样板必须预留缩率，确保大货尺寸达标。 |
| 密度 | Stitch Density | 单位面积内的针数与转数，是尺寸换算与克重控制的基础。 |
后整理与品控
后整理决定成品的手感与卖相；品控决定每一件出货产品是否稳定可靠。
洗水 / 缩绒
Washing / Milling：通过水洗使线圈收缩稳定，部分款式追求毛绒蓬松手感。
定型
Setting：高温蒸汽定型，固定尺寸与形态。
熨烫 / 整烫
平整外观、规整尺寸，使成品达到出货标准。
起绒 / 拉毛
Brushing：拉出表面绒毛，增加柔软度与保暖性。
柔软处理
柔软剂浸泡，提升手感与亲肤度。
| 常见疵点 | 说明 |
|---|---|
| 漏针 / 飞针 | 线圈脱落或错位，形成破洞或瑕疵。 |
| 横档（色差档） | 因纱线批次或张力差异导致的横向色差或纹理差。 |
| 尺寸超差 | 成品尺寸偏离度尺允许公差。 |
| 套口不齐 / 缝份外露 | 拼接处歪斜或痕迹明显。 |
| 油污 / 污渍 | 生产搬运过程中的沾污。 |
| 起球 Pilling | 摩擦后表面起小球，影响外观与耐用性。 |
成熟的样板与标准化流程，能从源头降低疵点率与返工成本。
毛织术语速查
采购、设计、打样、报价沟通中最常出现的术语，可以快速搜索。
| 术语 | 英文 / 别称 | 含义 |
|---|---|---|
| 毛织 / 毛衫 | Knitwear / Sweater | 以毛纱或类毛纱线针织成形的服装，常见为毛衣、开衫、针织裙等。 |
| 横机 | Flat Knitting Machine | 编织毛衫的主力设备，通过针床成圈形成衣片或整件服装。 |
| 全件编织 | Whole Garment | 整件服装无缝一次织成，穿着舒适，对设备和工艺要求高。 |
| 收放针 | Fully Fashioned | 按衣片形状增减针数编织，边缘整齐、省料、品质感好。 |
| 套口 | Linking | 用缝盘把衣片逐针连接，常用于肩缝、袖缝、领口等部位。 |
| 针型 | Gauge / G / GG | 每英寸针床针数，决定织物粗细、密度、风格与适用纱线。 |
| 纱支 | Yarn Count / Nm | 纱线粗细指标，常以公支表示；同类纱中数字越大通常越细。 |
| 度尺 | Measurement Spec | 成衣各部位尺寸规格表，是打样、大货与质检的共同依据。 |
| 针 / 转 | Stitch / Course | 横向以针为单位，纵向以转或行为单位，是机器编织语言。 |
| 缩率 | Shrinkage | 织物经洗水、缩绒、定型后产生的尺寸变化比例。 |
| 密度 | Stitch Density | 单位长度或面积内的针数与转数，是尺寸换算与克重控制基础。 |
| 罗纹 | Rib | 纵向凹凸条纹组织，弹性强，常用于领口、袖口、下摆。 |
| 提花 | Jacquard | 通过多色纱线或组织变化形成图案，表现力强。 |
| 嵌花 | Intarsia | 色块图案织法，反面无长渡线，适合大面积图形。 |
| 麻花 | Cable | 立体扭绳纹理，常用于秋冬厚毛衫和经典英伦风款式。 |
| 挑孔 | Pointelle | 镂空小孔排列成花型，轻盈透气，常用于春夏女装。 |
| 起球 | Pilling | 织物摩擦后表面形成小球，受纱线、组织、后整理与穿着方式影响。 |
| 克重 | GSM / Weight | 面料单位面积重量或单件重量，影响厚薄、成本与穿着感。 |
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常见问题
采购、设计与打样沟通中最常被问到的问题，都整理在这里。
羊毛和羊绒有什么区别？
羊毛来自绵羊，保暖、回弹好，适用范围广；羊绒来自山羊绒，纤维更细、更轻、更软，价格也更高，属高端材质。实际选材要结合季节、价位、手感与客户定位。
针型数字越大越好吗？
不是。针型越大，针越密，织物通常越薄越精致；但粗针款更有肌理与厚重感。好不好取决于款式风格、纱线粗细、季节与成本。
为什么样板这么重要？
样板把设计尺寸、纱线、组织、针型、缩率与后整理全部验证一次。样板不准，大货就容易出现尺寸超差、手感不一致、返工率高。
什么是全件编织毛衫？
全件编织是整件服装在机器上一次织成，减少缝合，穿着更舒适、外观更干净；但设备、程序与工艺要求更高，成本也通常更高。
毛衫起球能完全避免吗？
很难完全避免。起球与纱线成分、纤维长度、捻度、组织、后整理与穿着摩擦都有关。可以通过选纱、组织设计与起球测试降低风险。
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